Giorno 1
Finalmente riusciamo a partire. Dopo innumerevoli ripensamenti e disdette è confermato: si parte.
Ci ritroviamo con i nostri amici sotto casa e belli pimpanti ci avviamo verso l’aeroporto di Firenze.
Ci mettiamo in file al check in ma ecco il primo intoppo: Paolo non trova il passaporto. Ormai manca poco per imbarcarsi e i minuti passano velocemente. Paolo inizia a frugarsi e piano piano inizia a spogliarsi. Mi sembra di rivedere la scena in cui a Fantozzi cade la bomba a mano nella manica. Io e gli altri ci pieghiamo dal ridere mentre Paolo si esibisce in questa buffa e frenetica danza. Finalmente guarda nel posto più ovvio del mondo, ovvero il marsupio, ed il suo passaporto salta subito fuori. Controlli di rito, imbarco, partenza, panino marmato servito quasi al volo ed arriviamo a Francoforte. Li ci uniamo al gruppo, arrivato da più parti d’Italia. Nuovi controlli e via verso la capitale indiana, Delhi.
Giorno 2
Il volo è andato regolare a parte due bambini che hanno pianto per il 90% del tempo. Vabbé, finalmente arriviamo nel bel mezzo della notte, alle 2 ora locale. E’ ancora buio a Delhi. Ci avviamo alla dogana ed ecco un nuovo dramma. Quelli del consolato indiano hanno sbagliato la dicitura sul visto ed invece di essere di tipo multiplo è quello singolo. Questo comporta che possiamo entrare ufficialmente in India solo una volta e quindi, dovendo poi proseguire per il Nepal, non possiamo uscire e rientrare ma solo transitare. Assurdo! Dovremo aspettare fino alle 19 del giorno dopo e rimanere intrappolati dentro all’aeroporto. Iniziamo estenuanti trattative con il poco personale disponibile a quell’ora e intentiamo qualche rumorosa protesta. Da questo episodio iniziamo a conoscere il carattere indiano… Dicono sempre di si (scuotendo il capo lateralmente) ma poi non fanno niente.
Se andate in India tenetelo presente e fateci l’abitudine, i vostri nervi vi ringrazieranno. Così, lasciati in balia di qualche vaga spiegazione, iniziamo il nostro bivacco dentro l’aeroporto. Ognuno si arrangia come può. Chi si apre il sacco a pelo e si sdraia per terra, chi inizia nevroticamente a mangiare. L’aria all’interno dell’aeroporto è impregnata di qualcosa che sembra gasolio e non si contano i nuvoloni di zanzare. Inoltre le poche poltroncine disponibili hanno tutte i braccioli e questo ci impedisce di sdraiarcisi sopra comodamente. Dopo varie ore assumiamo le posizioni più disparate in cerca di un minimo sollievo. L’acqua in bottiglia è carissima e tutto sembra approfittare della nostra situazione. Qualcuno dorme, o almeno sembra…
Giorno 3
Stanchi e stravolti dalla nottata quasi insonne aspettiamo di poter riprendere i nostri bagagli, che nel frattempo avevano girato all’infinito sui rulli al di là della dogana. Parole crociate, bestemmie e bischerate varie diventano il nostro pane per cercare di far passare un po’ il tempo. Questo scherzetto del visto sbagliato dall’agenzia ci fa saltare il mini tour a Delhi e che ormai, per questo viaggio, non vedremo. Peccato. Continue reading →
rimaste, oggi, hanno anche 1500 anni. Sono sempre li, a dispetto del clima torrido, del vento e delle azioni dell’uomo. Sulla strada del ritorno facciamo colazione. Ora puntiamo alla riserva marina di Cape Cross. Arrivati, scendiamo dalla nostre jeep e subito veniamo assaliti da un forte odore acre e, diciamolo pure, puzzolente. E’ il guano di centinaia di otarie che in questo periodo stazionano qui. Metto il tele ed inizio a fare le mie foto. I lamenti degli animali coprono il rumore del vento, mentre il mare spazza la costa. Un coyote si aggira nel branco di otarie. Un’occhiata veloce e con un guizzo furtivo porta via un piccolo, forse già morto, ad un’otaria. Lo spettacolo non è dei più belli ma è questa la vita reale, la vita che animali e persone sostengono qui, ogni giorno, in Africa. Niente è dato per scontato. Bisognerebbe ricordarselo più spesso. Dopo Cape Cross ci dirigiamo
verso la vicina Skeleton Coast. L’ingresso chiude alle 15, dobbiamo fare i biglietti e registrarsi. L’area è molto grande e i rangers ci avvertono di stare sulla strada. La presenza di alcune mine, residuati di qualche guerra passata, ci tengono un po’ col fiato sospeso. Facciamo diversi chilometri all’interno ma non troviamo alcun relitto da avvicinare in sicurezza. Bisognerebbe avere una mappa dettagliata con percorsi precisi per trovarli, oppure bivaccare all’interno dell’area e riprendere la ricerca il giorno seguente. Ci fermiamo e facciamo qualche passo, anche per sgranchirsi un po’ le gambe. Il paesaggio è davvero lunare. Solo il rumore del vento ed un sole calante all’orizzonte sono le uniche cose animate di questo momento. Il filo spinato e alcune bandierine ci ricordano e avvertono delle mine… Dispiaciuti di non 
aver dato l’assalto ai relitti ci avviamo verso l’uscita est e puntiamo diretti al prossimo punto di campeggio. Siamo in ritardo e guidiamo un po’ con il buio. Arriviamo verso le 20 a Khorixas 
il resto. E’ banale ma visitare un supermercato ti da subito una prima indicazione delle abitudini locali e comunque ti fa anche capire che la globalizzazione incombe, dappertutto. Facciamo una spesa tremenda e riempiamo 4 carrelli. Tutti ci guardano. Mi sento un po’ a disagio. La nostra opulenza e l’abitudine a consumare oltre il necessario contrasta pesantemente qui, in questo luogo. Paghiamo ed usciamo. Ci incontriamo con gli altri al Roof e dividiamo sia il materiale sia il cibo fra le tre Nissan bianche 4×4, ritirare qualche ora prima. La sera facciamo la nostra prima cena, degna di questo nome, mangiando al ristorante dell’hotel. Tutto abbastanza buono per me, qualcuno invece storce il naso. Speriamo bene… Essendo poi senza bagaglio e attrezzature da campeggio inizio a fregare un po’ di cose. Al ristorante frego un coltello ed una forchetta ed in albergo un asciugamano. Mi saranno utili per i prossimi giorni. Dopo tutti a letto presto, che domani inizia il viaggio.
Mangiamo delle impanadas per strada e ci facciamo qualche birra. Il tutto per ingannare il tempo ed arrivare all’ora giusta per prendere l’aereo per Trelew. Dopo un paio d’ore di attesa siamo in partenza e dopo 1h40′ di volo, arriviamo. Appena atterrati il fresco del sud inizia a farsi sentire con i suoi sette gradi. Adesso, mentre in Italia l’estate volge al termine, li siamo a fine inverno. Prendiamo la navetta e andiamo a Puerto Madryn. Li abbiamo il nostro ostello, dalla signora Anna. Ostello essenziale ma pulito. Scarichiamo i bagagli e subito al ristorante El Nautico; il meglio di Puerto Madryn. Cucina tipica di carne e pesce. Davide Manuela e Giovanni prendono una specie di manzotin con patate mentre Giacomo una frittura di pesce ed io una bella bistecca patagonica al sangue e, non contenti, con un bell’ uovo sopra. La carne e buona. Mangiamo con soddisfazione e poi torniamo all’ostello per una doccia calda e una sana dormita. Anche il secondo giorno di spostamento è andato.
li digeriremo tra due o tre giorni. Meglio così. Nel tardo pomeriggio Concetta sta male e ci fermiamo lungo la strada al primo pseudo-bar che troviamo. I primi malori da viaggio iniziano a dare problemi. Dopo 30-40 minuti la situazione non migliora e quindi allungo a Concetta due pasticche di Imodium e ripartiamo verso il nostro albergo al 
direttamente nel passato, nella preistoria. Tornati indietro facciamo colazione a modo (io ho comprato un bel barattolo di burro di noccioline) e smontiamo le tende. Prima di andare via il padrone del camp ci fa fare il nostro primo incontro con due ghepardi in cattività . Sono fratello e sorella, orfani dei loro genitori. Al primo ‘soffio’ di uno dei due ghepardi parecchi, Jurghen in testa, risalgono impauriti sulle jeep. Io, sarà perché avendo dei felini in casa riesco a intuire il loro stato di irritazione o forse più probabilmente per incoscienza, rimango giù a qualche metro e faccio decine e decine di foto. Dopo questo bellissimo incontro ripartiamo verso Keetmanshoop. Li facciamo la nostra piccola spesa. Io, rimasto senza bagaglio, vado a cercare un po’ di vestiti. Mutande, ciabatte, e qualche paia di calzini sono il mio obiettivo. Mentre parcheggio un ragazzino si propone come ‘antifurto umano’ per la mia jeep. Mi dice che la guarderà lui e così gli allungo due dollari namibiani. Finiti i folli acquisti facciamo il pieno di carburante e qualcuno compra della buona 
grande Fish River Canyon 
intanto un pickup rallenta e si ferma. Scende un tizio e incredibilmente si avvia verso l’officina e la apre. Ci fiondiamo dentro e scopriamo che lui è il gestore e meccanico. Che botta di culo tremenda!!! Si offre per la riparazione senza batter ciglio. Io ringrazio tutti i santi che riesco a ricordare.. La macchina viene messa sul ponte e la marmitta smontata. Il tizio però ci dice che deve fare la saldatura altrove in quanto la corrente è stata staccata. Così parte e rispunta dopo un’oretta circa. La riparazione ci costa un’ora e mezza di tempo e un bel po’ di soldini ma non potevamo fare altrimenti: 700$ namibiani (circa 80€)
duna 45 
moltissimo qui.Vicino al campeggio e visto l’approssimarsi del tramonto, decidiamo di fare un po’ di foto in cima ad una duna. Partiamo tutti belli pimpanti e carichi ma la salita si dimostra più dura del previsto. La duna che sembrava una piano piano si moltiplica e a poco poco miete le prime rinunce. Io ormai ho rotto il fiato e passo avanti. ormai ho staccato tutti ma ho il cuore il gola. Se muoio sarò felice di morire qui. il posto è magnifico e ti riappacifica con tutto. Arrivato in cima dstrutto inizio a posare il cavalletto per la reflex. Dopo un po’ arrivano anche qualcuno degli altri. Il sole cala e ci regala dei colori bellissimi. Dietro a noi la vallata di sabbia e verde si colora di un rosa tenue e con la mia reflex cerco di catturare il più possibile questo momento magico. Stanco ma contento ridiscendo con gli altri. Io, Cinzia, maria e Paolo ritorniamo al ristorante. Stesso menù. Gli altri rimangono in tenda a farsi del riso. La giornata è stata intensa e alle 22 siamo già tutti a letto.
primo pomeriggio e andiamo direttamente ai bungalow comunali. Smontiamo la roba in molti si rilassano. Io barbara e Michele andiamo in città a trovare un gommaio per comprare una nuova gomma per l’auto (900 $N) e appena fatto ci facciamo un giro per la cittadina. Molto carina, affaciata sul mare e con le caratteristiche case in stile tedesco.. Qui è tutto un po’ un’accozaglia di stili. Arriviamo fino al faro e all’imbrunire faccio diverse foto. Arrivata la sera, in una cucina attrezzata dei bungalow ci facciamo una bella pentola di riso al latte (ricetta di Tiziana) e mangiamo tutti insieme quel riso colloso. Purtroppo la pasta ed il riso quaggiù scuociono a vedersi ed è impossibile azzeccarne la cottura. Ormai siamo abituati. Dopo cena, la solita bevuta collettiva di Amarula e tutti a nanna.
nostra guida per andare sulle dune. Piccolo brefing con sitruzioni per guidare sulla sabbia, blocchiamo le ruote in posizione full 4×4 e ci dirigiamo sulla spiaggia. Oggi guiduiamo sulla battigia per 40 km. Non avevo mai guidato in riva al mare costeggiandolo. Anche questa è libertà , libertà di andare dovunque e vedere, vivere. Durante il tragitto incontriamo molte foche. Inevitabili le soste per le fotografie. L’aria è frizzantina e tira anche un po’ di vento. Arriviamo a delle dune più alte e all’Oasi di Sandwich Harbour. Qui saliamo letteralmente con le auto sopra alle alte dune e non mancano gli insabbiamenti. Quando si sale bisogna affondare il piede sull’acceleratore e non frenare ne metter mano al cambio. si sale e basta, in linea retta. Scendiamo e facciamo due passi. Jerard ci porta sull’orlo di 
una duna e mettendoci tutti in fila ci fa saltare a piedi pari tutti insieme giù per la duna. Un rumore stranissimo e mai sentito prima ci avvolge. E’ il famoso ruggito delle dune. E’ un effetto causato dai granelli di sabbia che rotolando su altri granelli come per un effetto a catena si genera questo suono sordo. Dopo si ritorna indietro purtroppo, salutiamo Jerard e ci dirigiamo in città all’agenzia per il volo aereo sul deserto del Namib e la Skelethon Coast. Qualcuno, un po’ timoroso di volare su questi piccoli aeroplani da 4-5 posti, rimane a terra. Io ed altri partiamo. Il nostro pilota è molto giovane e avrà al massimo 19 anni ed il cielo non è proprio terso. Speriamo che la cifra pagata 
valga la passeggiata aerea. Ci alziamo con grande fragore del motore e con le nostre cuffie belle calzate in testa ci inoltriamo nel cielo verso il deserto più antico del mondo; il Namib desert. Il volo procede ma dopo poco le nubi che erano all’orizzonte ci vengono incontro e ci avvolgono. Ora praticamente non si vede niente fuori dal finestrino e voliamo alla cieca. Il commenti che cinque minuti prima ci venivano spontanei si ammutoliscono e cala ungelido silenzio. Il giovane pilota smanaccia qualcosa alla radio e ai comandi e spesso guarda fuori dal finestrino. La tensione sale… Mi sembra che anche lui si sia perso senza punti di riferimento visibili. Le dune sembrano molto vicine. Per questo il pilota cerca di salire di quota per provare ad uscire dal banco di nuvole e dopo una decina di minuti riusciamo a vedere il sole. Michele, forse la tensione, forse il cibo, si sente male. Riusciamo comunque a vedere i famosi relitti che si trovano arenati lungo la costa, Relitti metallici incastonati tra la sabbia ed il mare. Prezzo per questa mezz’ora di quasi puro terrore ben 150 euri!!! Facciamo ritorno ai bungalow e mentre gli altri decidono di rifarsi, per cena, quella colla che chiamano riso, io e Paolo prendiamo la jeep e ritorniamo in città . Nel pomeriggio avevo visto un localino carino e coì ci facciamo una mega mangiata di pesce e molluschi con ostriche, cozze, gamberoni, aragoste e crayfish. Il tutto per circa 13 euro a testa. Dopo cena ritorniamo al campo e andiamo a letto stanchi morti ma felici.
La guida parla e muove le labbra, ma io non lo sento. Ha la voce della mia canzone. Puerto Madryn si illumina e ci regala una vista diversa. Arrivati al nostro ostello ci diamo una ripulita e alle 21 andiamo, su consiglio della senora Anna, al ristorante Puerto Mariscos. Io ordino quello che ha l’aria di un cacciucchino, Davide e Manuela due tagliatelle scotte col pollo dentro mentre Giacomo e Giovanni una parrilla di carne così dura, difficile da tagliare e masticare. Ci lamentiamo per la carne e onestamente il padrone non ce la fa pagare. Cacchio com’era dura. Salutiamo ed andiamo via. Prima del ritorno prendiamo un gelatino veloce accanto all’ostello e poi tutti a nanna. Fuori dal nostro ostello, aldilà della strada, la balena dorme nel golfo tranquillo.
Oggi sveglia da gran signori alle 8 poiché abbiamo appuntamento con Juan, la nostra guida locale, alle 9. Colazione veloce con caffè, pane secco e marmellata. Il pane non ci soddisfa più di tanto e così usciamo in quattro ed andiamo al forno che abbiamo visto vicino all’ostello per vedere di mangiare qualche buona pasta. Il forno e chiuso sicché rimediamo al barretto Bottazzi li accanto. Sei cornettini e via. Incontro con Juan e via a vedere le balene dalla spiaggia di El Doracido. Bellissimo spettacolo. Balene fin quasi sulla spiaggia che vanno su e giù con i propri piccoli. Ho finto una memory card intera della mia Canon. Ore 12 ritorniamo a Puerto Madryn per lasciare alcune persone e poi proseguiamo a sud per 20 km per andare a vedere la spiaggia delle foche. Mi abbiocco sul pulmino fino alla spiaggia. Molto belle anche le foche anche se si vedevano meglio e più ravvicinate quando andai in Namibia. Verso le 15 siamo di ritorno al nostro ostello. Prendiamo due pizze e le mangiamo su un muricciolo sulla spiaggia. Dopo camminiamo sul bagno asciuga. Una bassa marea che lascia scoperto un lembo grandissimo di spiaggia. 
Sarebbe ottima per fare corsettine salutari alla mattina o tarda sera. Invidio le persone che possono avere il mare a disposizione tutto l’anno, vabbè. Pomeriggio libero. Schiaccio un pisolino di tre ore prima della cena. Alle 20 usciamo ed andiamo in un piccolo ristorante sulla strada principale. Il ristorante si chiama Caccaros. Abbiamo mangiato molto bene. Pollo e agnello, tipico argentino, riso patate e via. Spesa 50-60 pesos a testa. L’agnello qui in Argentina e nella Patagonia in genere è molto consumato e rinomato per le sue carni sapide. Lo iodio ed il salmastro della zona costiera, si spingono fin nell’interno, grazie ai forti venti, alimentano così lo strato erboso della pampa argentina che viene poi consumata dai capi di bestiame, rendendo la carne veramente saporita.
